Aquellas trombas de agua caídas a fines de enero fueron tan impetuosas que arrancaron kilómetros enteros de raíles del tren, única vía de acceso a la ciudadela a excepción del Camino Inca, solo apto para espíritus aventureros pues requiere al menos cuatro días de marcha.

El gobierno peruano ha trabajado duro durante estos dos meses para rehabilitar al menos la cuarta parte de la vía (28 kilómetros de un total de 102) y el pasado 1 de abril pudo así reabrir el monumento, mientras repara el resto de las vías.

Ahora el viaje a la mítica ciudadela inca, al menos hasta el próximo agosto, es un engorroso itinerario que comienza en la ciudad de Cuzco, desde donde hay que cubrir dos horas en coche o autobús, más la hora y media que cuesta recorrer los 28 kilómetros de tren, para terminar en otro autobús que transporta en media hora al viajero desde el río Urubamba, causante del desastre, hasta la cima donde está el monumento.

Y sin embargo, nada de esto parece arredrar a los turistas que desafían una temporada de lluvias inusualmente larga: ese primero de abril, cerca de 1.500 viajeros soportaron la lluvia y el caos y pagaron sus 40 dólares para ingresar en este lugar, una de las nuevas siete maravillas del mundo.

Los profesionales del turismo en Perú hablan de la necesidad de "desmachupizar" el país y promocionar entre los viajeros otras de las muchas riquezas que atesora este país, pero la realidad es tozuda: de los dos millones de turistas que ingresan en Perú, la mayoría lo hace para ver el famoso monumento; tan es así, que su cierre durante dos meses ha ocasionado pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares solo en el sector turismo.

El genio urbanístico

La fascinación de Machu Picchu es comprensible: encaramada en unos imponentes cerros que besan las nubes cargadas de agua, la ciudadela inca se encuentra a medio camino entre los agrestes Andes y el bosque amazónico, dentro de la llamada "ceja de selva", y todo alrededor es verde y exuberante.

En ese lugar único y casi inaccesible, los incas levantaron una ciudad para cuya construcción tuvieron que transportar prácticamente todo: la arena, la arcilla y las piedras. De poco les sirvieron las únicas bestias de carga que entonces conocían, las llamas, pues apenas pueden con 25 kilos, por lo que se da por hecho que fueron brazos humanos los que transportaron las toneladas de materiales que hizo falta encaramar hasta las alturas.

Ahí no quedó todo: los incas desmocharon literalmente un cerro para crear una meseta artificial donde instalar su ciudad, y sobre esa meseta dispusieron varias capas de arcilla y arena que dieran estabilidad a sus construcciones.

Cuando la meseta se les quedó pequeña, comenzaron a "domesticar" la montaña circundante creando un conjunto de andenes o terrazas donde cultivar su muy sofisticada agricultura.

Se saben ya muchas cosas de Machu Picchu: se sabe que la ciudad no llegó a ser terminada, ya que los españoles llegaron a Perú durante su construcción y los incas no quisieron dejarles ese regalo.

Se sabe también que sus únicos habitantes fueron los 60.000 trabajadores que construyeron la ciudad durante 60 años, y que supuestamente la iban a destinar a viviendas de la clase noble inca en aquella sociedad tan jerarquizada.

Por último, se sabe, o en este caso se cree, que la función de Machu Picchu era algo así como ser "cabeza de puente" hacia la zona selvática de los incas, un imperio que logró una formidable expansión en su cortísima vida, como cuenta Edgar Mendívil, arqueólogo cusqueño que ha dedicado gran parte de sus estudios a desentrañar los misterios de la ciudadela inca.

Machu Picchu es además uno de los pocos monumentos que son "étnicamente puros", como se diría ahora, pues todo el resto de templos o viviendas incas se encuentra modificado por la herencia española o bien se levanta sobre civilizaciones anteriores. En esta ciudadela, se ha rescatado ya un 65 por ciento del total, como proclaman orgullosos los arqueólogos.

No era la ciudadela un santuario, como a veces se le llama, sino una ciudad multifuncional. Claro que hubo templos y palacios, pero lo que hoy más llama la atención a los turistas es el reloj solar (que marcha las estaciones, más que las horas), el observatorio astronómico o la Casa del Cóndor, donde los incas homenajeaban a su ave sagrada.

Un poco de historia

Como muchos de los descubrimientos históricos, el hallazgo de Machu Picchu se debió al azar, o al menos así lo quiso contar su protagonista: el explorador Hiram Bingham, un americano nacido en Hawai interesado en disciplinas tan diversas como la geografía, la historia y la arqueología, llegó a Perú en 1911 en busca de otras metas distintas: dibujar la ruta del libertador Simón Bolívar y encontrar la montaña más alta del mundo.

Iba acompañado de 37 exploradores, muchos de ellos verdaderos filibusteros, piratas de la arqueología, cuando el 23 de julio llegó a Vilcabamba, el último bastión inca caído en manos de los españoles. Allí el alcalde habló a Bingham de un agricultor llamado Melchor Arteaga que dice conocer un lugar en las montañas lleno de restos arqueológicos.

Cuenta Bingham en sus memorias que a la mañana siguiente el grueso de su expedición se quedó "a hacer lavandería" (así habló Bingham) a orillas del Urubamba, y solo él, su guardaespaldas y un biólogo interesado en las orquídeas se animaron a trepar hasta el lugar. Fueron ellos quienes se quedaron boquiabiertos al sentir que estaban hollando un secreto oculto durante cuatro siglos.

La vida de Bingham es fascinante: regresó a Perú con una autorización oficial de exploración, se llevó con todos los permisos necesarios abundantes piezas que hoy forman la polémica "colección de Yale", pero algún alma envidiosa lo denunció por supuesto tráfico arqueológico y tuvo que permanecer un año bajo investigación sin poder abandonar Perú.

Cuando finalmente pudo salir, estaba tan amargado que pasó 37 años sin publicar nada sobre "su" monumento hasta que en 1948, ya anciano, publica la mítica "Historia perdida de los Incas" y obtiene un clamoroso éxito.

Dicen los arqueólogos que aquel libro contiene no más de un veinte por ciento de verdades. Qué más da, Bingham pasó a la historia como el precursor y las verdades de la Historia se fueron abriendo paso con el tiempo.

En 1950 Lima era una ciudad de unos 650.000 habitantes. Apacible, católica y muy conservadora, la ciudad empezaba un proceso de modernización bajo el mando del presidente, general Manuel A. Odría, un nacionalista de mano dura.

Las mujeres no votaban y la capital aún no tenía su Estadio Nacional. Pero vientos de cambio soplaban fuerte. En medio de una fiebre presidencial por las construcciones monumentales que empezaron a cambiar el rostro de la capital peruana, una mujer fundó una publicación que, a decir de muchos, transformó el periodismo en este país.

Esta semana Doris Gibson, la fundadora de Caretas -la revista de análisis y actualidad más antigua del Perú- habría cumplido 100 años (el 28 de abril), y para rendir homenaje a su memoria se inauguró una exhibición en el Museo O'Higgins, en el centro de la ciudad.

Seductora

Llamada "El mundo azul de Doris Gibson", la muestra hace un repaso a la ajetreada vida de esta mujer, dominante, altanera y terriblemente seductora - según las varias descripciones que se han hecho de ella.

Su único hijo, Enrique, que en su momento tomó la dirección de la revista y que sufrió el exilio en más de una oportunidad, le dijo a BBC Mundo que el legado más importante de Doris (no soportaba que la llamen mamá o abuela) es el de haber "abierto todo un territorio en su época, en el sentido que no sólo se independizó de ciertas normas sociales, sino que logró crear un medio de comunicación que dura hasta ahora".

Gibson había nacido en 1910 en medio de una familia burguesa y bohemia. No había cumplido los 20 años cuando ya posaba para los artistas de la época.

Cuando funda Caretas, a sus 40 años, ya se había divorciado del padre de su hijo, había amado de manera pública y escandalosa, y se había convertido en la musa de uno de los mejores pintores del país, Sérvulo Gutierrez, quien la pintó repetidas veces.

No es de extrañar que ella, a quien muchos gustaban de comparar con el Misti, el volcán de su amada Arequipa, encarnase en esos momentos un aspecto de la modernidad a la que aspiraba el país.

Si bien fue el gobierno del general Odría el que despertó su olfato por un periodismo crítico, fue quizás el gobierno militar de los años 70 el que le sirvió de escenario para la etapa más agitada de la revista.

En total, Caretas fue cerrada ocho veces, requisada en innumerables ocasiones y su director de entonces, su hijo Enrique, fue enviado al exilio en más de una ocasión.

Anécdotas

Las anécdotas abundan sobre la musa de gran vozarrón, fumadora empedernida (dos cajetillas diarias a los 90 años), que no se amilanaba ante el poder, y que se enfrentó cara a cara en más de una oportunidad a los generales de turno.

En uno de los muchos obituarios que se escribieron cuando su muerte en 2008, a los 98 años, el diario El Comercio la describió como una "piedra enorme en la bota para dictadores militares, defensora implacable de la libertad de expresión..."

Y si su mundo exterior fue tan volcánico como lo describen quienes la conocieron, su mundo interior fue siempre pintado de azul. Un mundo que compartió con sus cinco nietos, uno de los cuales, Marco, es hoy el director de la revista.

Para él, Doris "fue libre y defendió la libertad" y según le contó a BBC Mundo, "Caretas fue una expresión de su innata curiosidad por el Perú, su fascinación por sus gentes, y su desprecio de los autoritarismos".